Watches & Wonders 2026, diễn ra tại Geneva từ ngày 14 đến 20.4, đánh dấu một kỳ tổ chức mang tính kỷ lục khi quy tụ 66 nhà chế tác danh tiếng, mở cửa cho giới chuyên môn, báo chí, nhà sưu tầm và cả những người yêu đồng hồ trên toàn thế giới. Hòa cùng xu hướng trải nghiệm lan tỏa khắp các khía cạnh của thị trường xa xỉ, Watches & Wonders tiếp tục là sân khấu khó có thể bỏ qua của ngành chế tác đồng hồ thế giới.

Dù sức lan tỏa của sự kiện không dừng lại trong khuôn viên Palexpo mà còn phủ khắp Geneva, những thiết kế đồng hồ được giới mộ điệu đặc biệt quan tâm lại cho thấy một tâm thế trái ngược với sự phô trương: rời xa kích thước quá khổ và chiêu trò gây choáng, để hướng về bản chất tạo nên giá trị của đồng hồ, độ chính xác cơ học, tay nghề thủ công và mối liên kết cảm xúc giữa chiếc đồng hồ và người đeo.

Vì thế nên mới có chuyện, giới mộ điệu gật gù rằng họ đã chứng kiến những mẫu đồng hồ “không thể ngờ tới”: từ chiếc đồng hồ lặn nhỏ nhất của Seiko, không gian cảm xúc giàu tính thi ca trên mặt số IWC Portofino Day & Night “Le Petit Prince”, cho đến sự giao thoa giữa âm thanh, hình ảnh và kỹ thuật trên Hermès Arceau Minute Repeater với cơ chế gõ chuông kết hợp thiết kế hình đầu ngựa, biểu tượng đặc trưng của Hermès. Dù coi đồng hồ là món đồ xem giờ, trang sức hay biểu tượng địa vị, điểm chung giữa các nhà chế tác vẫn là năng lượng sáng tạo và tinh thần không ngừng làm mới chính mình.

Nhỏ hơn, cân bằng hơn

Chỉ một thập kỷ trước, đồng hồ nam thường được mặc định trong khoảng 42–45mm. Năm 2026 đánh dấu sự thay đổi rõ rệt khi kích thước 36–39mm trở thành chuẩn mực mới. Ngoài điều chỉnh thẩm mỹ, đồng hồ nhỏ hơn mang lại sự thoải mái, tính linh hoạt và phù hợp với xu hướng unisex cho nhiều đối tượng người đeo.

Đáng chú ý, xu hướng thu nhỏ không chỉ áp dụng cho đồng hồ đeo hàng ngày, mà còn lan sang cả dòng thể thao và đồng hồ lặn, những phân khúc vốn gắn liền với kích thước lớn.

Grand Seiko Spring Drive U.F.A. Ushio 300 Diver là chiếc đồng hồ lặn nhỏ nhất trong lịch sử thương hiệu, với đường kính chỉ 40,8mm và độ dày 12,9mm nhưng vẫn đạt khả năng chống nước 300m cùng độ chính xác ±20 giây/năm, mức gần như tuyệt đối trong thế giới cơ khí truyền thống.

Bvlgari Octo Finissimo 37 tiếp tục đưa thiết kế siêu mỏng đã thành biểu tượng vào kích thước dễ đeo hơn, mở rộng đối tượng sang cả nữ và người dùng thích phong cách unisex.

Tudor Black Bay 54 (37mm) và Black Bay 58 GMT (39mm) cho thấy ngay cả đồng hồ thể thao cũng đang “co lại” để phù hợp hơn với đời sống hàng ngày.

Đã qua rồi thời của đồng hồ quá khổ. Các mẫu đồng hồ 2026 được giới thiệu như một phần của đời sống hàng ngày, hòa vào trang phục, xuất hiện trong nhiều bối cảnh khác nhau và trở thành điểm nhấn tinh tế của phong cách cá nhân, thay vì chiếm trọn cổ tay.

Cảm hứng vintage

Trong một thị trường xa xỉ đầy bất định, quá khứ luôn là điểm tựa, và di sản là tài sản mạnh nhất của những thương hiệu lâu đời. Watches & Wonders 2026 chứng kiến sự bùng nổ của các thiết kế lấy cảm hứng từ kho lưu trữ lịch sử, nhưng không dừng lại ở việc sao chép nguyên mẫu. Các thương hiệu “khai quật” biểu tượng cũ, tinh chỉnh về tỉ lệ, bộ máy và vật liệu để tạo nên những thiết kế tôn vinh di sản bằng sự sáng tạo, đồng thời kết nối được với người đeo hiện đại.

Một trong những ví dụ rõ nét nhất là Tudor Monarch 2026, tái sinh từ dòng đồng hồ ra mắt năm 1991. Phiên bản mới giữ lại tinh thần cổ điển nhưng được nâng cấp mạnh mẽ với vỏ thép 39mm sắc cạnh, mặt số màu giấy cói (papyrus) với cấu trúc số La Mã và Ả Rập xen kẽ, tạo nên bố cục lệch chuẩn đặc trưng. Bộ máy MT5662-2U đạt chứng nhận METAS và dự trữ năng lượng 65 giờ, khẳng định cách Tudor kết hợp thẩm mỹ cổ điển với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại.

Ở phân khúc cao hơn, Rolex Oyster Perpetual với mặt số Celebration Dial, Patek Philippe Nautilus phiên bản kỷ niệm 50 năm, hay Cartier Roadster Revival đều khai thác kho lưu trữ nhưng với tỷ lệ, chi tiết và vật liệu mới. Oris Star Edition, làm mới từ phiên bản 1966, còn tái hiện chiếc đồng hồ đầu tiên của hãng sử dụng bộ thoát chuẩn Thụy Sĩ, nhấn mạnh vai trò di sản kỹ thuật chứ không chỉ di sản thiết kế.

Di sản, theo cách đó, không còn là hiện vật của bảo tàng mà trở thành nguồn cảm hứng để sáng tạo ra những chiếc đồng hồ có thể sống tiếp trên cổ tay thế hệ mới.

Màu sắc lên ngôi

Không nghi ngờ gì, 2025 là “năm của xanh dương”. Nhưng bảng màu tại Watches & Wonders Geneva 2026 phong phú và giàu cảm xúc hơn hẳn. Xanh lá, xanh da trời nhạt, đỏ rượu burgundy hay đỏ nam việt quất trở thành yếu tố quan trọng thể hiện cá tính và tinh thần của từng thiết kế.

Một xu hướng nổi bật là mặt số từ đá tự nhiên. Rolex Day-Date 40 với mặt số aventurine (thạch anh kim sa) gây ấn tượng bởi hiệu ứng lấp lánh tự nhiên, tạo chiều sâu thị giác và khiến mỗi chiếc đồng hồ trở nên gần như độc bản.

Zenith G.F.J. sử dụng jasper (huyết thạch) với vân đỏ tự nhiên trên nền xanh đậm, trong khi Piaget Polo 79 khai thác sodalite (đá lam phương) để tạo nên sắc xanh sâu, lạnh, mang tính nghệ thuật rõ nét.

Ở hướng khác, gam đỏ burgundy và đỏ nam việt quất mang đến cảm giác sang trọng, gợi liên tưởng tới thời trang cao cấp. Những thiết kế như Hermès Cape Cod Cranberry hay Bvlgari Serpenti thể hiện rõ tinh thần ấm áp, tinh tế và dễ kết hợp nhiều phong cách, đặc biệt trong bối cảnh đồng hồ ngày càng được xem như phụ kiện thời trang hơn là công cụ đo thời gian thuần túy.

Ngoài ra, tông xanh pastel trên Tudor Royal hay Hublot Big Bang Original Blue mang lại cảm giác nhẹ nhàng, trung tính, phù hợp với người đeo trẻ và hiện đại. Các mặt số đá tự nhiên không chỉ đẹp về thị giác mà còn tạo hiệu ứng thay đổi theo ánh sáng và góc nhìn, biến chiếc đồng hồ thành một “tác phẩm nghệ thuật sống” luôn biến đổi theo chuyển động cổ tay.

Vật liệu, chiếc cầu nối giữa công nghệ và nghệ thuật

Một trong những xu hướng dễ nhận thấy nhất là sự phổ biến của titanium, kim loại vốn được ưa chuộng trong ngành hàng không vũ trụ nhờ độ bền và nhẹ. Sử dụng trong đồng hồ, titanium trở thành “hình mẫu” cho nhiều dòng thể thao cao cấp: nhẹ hơn đáng kể so với thép, chống ăn mòn, đeo êm và khớp với chuyển động cổ tay.

Các mẫu như Grand Seiko Ushio 300 Diver hay Vacheron Constantin Overseas Dual Time Titanium thể hiện rõ xu hướng này, với titanium được hoàn thiện bề mặt kỹ lưỡng để tạo độ tương phản, độ bóng mờ và chiều sâu thị giác không kém kim loại quý.

Song song đó, vật liệu công nghệ cao như gốm, sợi carbon composite hay hợp kim độc quyền tiếp tục mở rộng biên độ sáng tạo. IWC Pilot’s Watch Ceratanium là ví dụ tiêu biểu cho sự lai ghép giữa titanium và ceramic, mang lại độ nhẹ của kim loại nhưng độ cứng và khả năng chống trầy xước của gốm. TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph Titanium hay Hublot Big Bang Unico Ceramic gợi liên tưởng tới thế giới công nghệ và xe đua, với bề mặt vật liệu giàu “texture” thị giác.

Những cấu trúc carbon composite với vân bề mặt ngẫu nhiên thậm chí có thể biến mỗi chiếc đồng hồ thành một phiên bản gần như độc nhất, đặc biệt trong các phiên bản giới hạn.

Sự trở lại của platinum phản ánh một thay đổi tinh tế trong gu thẩm mỹ xa xỉ: những mẫu như Vacheron Constantin Overseas Ultra-Thin Platinum hay các thiết kế từ Piaget và Cartier dùng platinum như biểu tượng của sự xa xỉ thầm lặng. Nặng hơn vàng, khó chế tác hơn nhưng kín đáo và thuần hướng về trải nghiệm của người đeo.

Đáng chú ý, Rolex giới thiệu hợp kim mới Rolex Jubilee Gold, pha trộn giữa vàng vàng, vàng trắng và Everose, tạo hiệu ứng màu sắc biến đổi theo ánh sáng, được coi là bước tiến trong “cá nhân hóa” kim loại quý. Kim loại hiếm tantalum với màu xám xanh đặc trưng, cực kỳ khó gia công, cũng xuất hiện ngày càng nhiều, điển hình là Zenith G.F.J. Tantalum, thiết kế đòi hỏi thách thức sản xuất nhưng đổi lại là bản sắc thị giác gần như không thể nhầm lẫn.

Chronograph, từ công cụ đến trải nghiệm

Chronograph là một trong những sân chơi sôi động nhất năm nay. Các tính năng truyền thống như lịch vạn niên, bộ điểm chuông phút hay chronograph cổ điển đang hồi sinh, nhưng đi cùng là ngôn ngữ thiết kế đương đại, dễ sử dụng và bền bỉ hơn. Giá trị của đồng hồ cơ quay trở lại với bản thể: tạo ra trải nghiệm thời gian cho người đeo, chứ không chỉ là một danh sách tính năng.

Parmigiani Fleurier Tonda PF Chronographe Mystérieux là một trong những thiết kế sáng tạo nhất. Toàn bộ chức năng chronograph ẩn dưới mặt số. Khi kích hoạt, kim chronograph xuất hiện; khi dừng, chúng biến mất, trả lại vẻ tối giản ban đầu, mang lại trải nghiệm xem giờ gần như “ma thuật”. Cơ chế này sử dụng cấu trúc 5 kim đồng trục và bộ máy PF053 mới, tạo nên một kiến trúc hoàn toàn khác trong chế tác chronograph.

TAG Heuer Monaco Evergraph sử dụng cơ chế thay thế hệ thống bánh răng truyền thống để mang lại cảm giác bấm mượt và chính xác hơn. Trong khi đó, Zenith Chronomaster Sport Skeleton hay Norqain Wild One Skeleton Chrono kết hợp chronograph với skeleton, biến chức năng kỹ thuật thành trung tâm thị giác trên mặt số.

Skeleton và cơ chế lộ máy

Đừng chỉ nói về kỹ thuật, hãy phô bày nó đang là triết lý được nhiều nhà chế tác theo đuổi. Thay vì che giấu bộ máy sau mặt số, các thương hiệu loại bỏ gần như toàn bộ mặt số để lộ cấu trúc cơ học bên trong, biến chuyển động trở thành trung tâm thị giác.

Zenith Chronomaster Sport Skeleton mở toàn bộ cấu trúc bộ máy El Primero, để lộ từng bánh răng, cầu nối và chuyển động của kim chronograph quay trọn một vòng chỉ trong 10 giây, tạo nên trải nghiệm thị giác thôi miên. Hublot Spirit of Big Bang Moonphase Impact kết hợp skeleton với sapphire và kỹ thuật đính kim cương trực tiếp lên kính, để ánh sáng xuyên qua bộ máy theo nhiều lớp như một kiến trúc pha lê động. Hermès Slim d’Hermès Squelette Lune hoàn thiện bộ máy skeleton với các cạnh vát bắt sáng, kết hợp hiển thị moonphase hai bán cầu, tạo hiệu ứng thị giác thay đổi liên tục khi cổ tay chuyển động.

Cartier Privé Crash Squelette đưa skeleton lên tầm cao mới khi cọc số La Mã chính là cầu nối của bộ máy – được tạo hình, hoàn thiện thủ công để vừa đảm bảo chức năng, vừa giữ nguyên tính biểu tượng của thiết kế Crash. Audemars Piguet Établisseurs Nomade đẩy xu hướng này đi xa hơn khi chế tác bộ máy hoàn toàn bằng tay với cưa truyền thống, nhằm bảo tồn di sản kỹ thuật đang dần mai một.

Xu hướng skeleton không chỉ dừng ở “lộ cơ” mà còn biến cơ chế thành một dạng kiến trúc động: Ulysse Nardin Freak hay Roger Dubuis Excalibur Biretrograde Perpetual Calendar đưa tourbillon và lịch vạn niên ra phía trước, trong khi Patek Philippe Cubitus Perpetual Calendar Skeleton hé lộ một phần bộ máy bằng mặt số cắt laser, một cách khoe khéo thay vì phô bày toàn bộ.

Ultra-thin – mỏng nhưng phải đeo được

Tại Watches & Wonders Geneva 2026, xu hướng ultra-thin thể hiện rõ nét qua cách các mẫu đồng hồ cụ thể được thiết kế để cân bằng giữa độ mỏng, hiệu năng và trải nghiệm đeo.

Với triết lý “Estetica della meccanica”, Bvlgari Octo Finissimo giảm độ dày bộ máy xuống khoảng 1,70mm và biến toàn bộ cấu trúc đồng hồ thành một phần của thiết kế, gần như hòa quyện bộ máy với vỏ. Piaget Altiplano Ultimate Concept đẩy triết lý “đồng hồ là bộ máy” đến cực hạn, với độ mỏng gần như phi lý và mặt số phẳng, giản lược tối đa chi tiết.

Vacheron Constantin Overseas Self-Winding 37mm và các phiên bản ultra-thin thuộc dòng Overseas sử dụng bộ máy micro-rotor siêu mỏng (khoảng 2,4mm), cho phép tổng thể đồng hồ dày hơn 7mm một chút nhưng vẫn giữ được độ bền và tính thể thao. Ở phân khúc cổ điển, Chopard L.U.C XPS hay Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin nhắc lại rằng độ mỏng luôn là một phần của DNA đồng hồ xa xỉ thanh lịch.

Các thương hiệu không còn ám ảnh với việc “mỏng nhất”, mà tập trung làm sao để đồng hồ mỏng vẫn hữu dụng, dễ đeo, phù hợp nhiều kích cỡ cổ tay. Konstantin Chaykin ThinKing Mystery là một ngoại lệ thú vị: chiếc đồng hồ chỉ dày 1,65mm, xuất hiện đầy thách thức bên lề sự kiện, đạt được độ mỏng này nhờ tái cấu trúc toàn bộ bộ máy, loại bỏ tối đa chi tiết không cần thiết và tối giản thiết kế.

Xóa nhòa ranh giới đồng hồ và trang sức

Một chuyển động đáng chú ý khác tại Watches & Wonders Geneva 2026 là ranh giới ngày càng mờ giữa đồng hồ và trang sức cao cấp, nhất là ở mảng đồng hồ nữ.

Cartier Panthère phiên bản đính kim cương có toàn bộ bề mặt pavé kim cương với độ hoàn thiện cao, từng mắt xích mềm mại ôm sát cổ tay như một chiếc vòng tay, trong khi mặt số tối giản để ánh sáng đá quý trở thành trung tâm. Chanel Première Ribbon Diamonds với 108 viên kim cương biến đồng hồ thành phụ kiện thời trang, với dây đeo uốn lượn như dải ruy băng, tạo hiệu ứng chuyển động linh hoạt, nữ tính.

Điêu khắc hơn, Cartier Grain de Café khai thác mô-típ hạt cà phê bằng các mắt xích vàng chạm khắc tinh xảo, trong khi Van Cleef & Arpels Heure d’Ici & Heure d’Ailleurs thiết kế hai múi giờ như một diễn giải thi vị về thời gian và câu chuyện tình yêu, gợi cảm giác kết nối giữa hai con người ở hai không gian khác nhau. IWC Portofino Day & Night “Le Petit Prince” cũng “kể chuyện” bằng mặt số chuyển sắc mô phỏng chu kỳ ngày – đêm, gợi nhớ bầu trời trong “Le Petit Prince”.

Xu hướng này phản ánh cách ngành công nghiệp tiếp cận khách hàng, đặc biệt là phụ nữ: những thiết kế nhỏ gọn, dạng vòng tay hay dây xích, có thể phối hợp linh hoạt với trang sức khác trên cổ tay, trở thành một món trang sức tinh tế mà vẫn giữ trọn chức năng đo thời gian.

Trong bức tranh Watches & Wonders 2026, đồng hồ vẫn là biểu tượng địa vị và đam mê sưu tầm. Xu hướng chung cho thấy một dịch chuyển rõ rệt: nhỏ hơn, cân bằng hơn, giàu màu sắc và vật liệu hơn, và gắn chặt hơn với di sản. Giữa một thế giới xa xỉ đầy biến động, chiếc đồng hồ có thể kể chuyện về kỹ thuật, lịch sử và cá tính dường như vẫn là thứ “giá trị bền vững” nhất mà người đeo mang theo mỗi ngày.